Atelier

Je vais aborder dans cette rubrique la fabrication de moules en élastomère et de tirages de modèles

en résine. N'ayant aucune formation de sculpture où de moulage, ceci n'est donc pas un cours mais ma

méthode de travail. Je suis d'ailleurs toujours en quête d'astuces ou de techniques nouvelles pour me

faciliter la tâche.

1.Reproduction d'une pièce

a) Outillage

b) Fabrication d'un moule en élastomère ( partie 1 )

c) Fabrication d'un moule en élastomère ( partie 2 )

d) Tirage en résine

2.Réalisation d'un modèle

a) Choix du modèle                                                                 

b) Documentation                                                                    

c) choix du matériau de base                                                  

d) Réalisation du master en matière malléable. plastiline     

e) Réalisation du master en matière rigide                           

3.Thermoformeuse artisanale

a) Pour quoi faire ?

b) Matériaux nécessaires

c) Fabrication

d) Mode d'emplois

1.Reproduction d'une pièce

a) Outillage

J'utilise des outils de dentiste que je reforme à ma convenance pour sculpter la plastiline, scalpel, cutter

manche et lames retaillées X-ACTO, papier abrasif 240 à 1200, papier millimétré, trusquin, Dremell +

diverses fraises (principalement rondes) divers pinceaux, scotch double face et enfin café/clope pour la

pause.

b) Fabrication d'un moule en élastomère  ( partie 1 )

On va commencer par le commencement, ce qui me paraît tout à fait logique dans une démarche

d'apprentissage. Prenons au hasard un objet à reproduire. Disons une Morris Wagon, first edition 2002

version Gasser ! si si au hasard. Après avoir fait sauter le rivet, décaper complètement la carrosserie

pour faire réapparaître les détails. Prenez l'habitude de bien examiner l'objet à mouler afin de concevoir

correctement votre moule et ceci pour plusieurs raisons. Votre objet qui vous sert de master (pièce

originale) doit être impeccable si vous comptez sortir une quantité importante de pièces. Le moindre

petit défaut sur le master sera reproduit très fidèlement sur tous vos tirages. Une autre raison

importante " le plan de joint ". Si vous comptez faire un moule en plusieurs parties, vous devrez définir

où se trouvera votre plan de joint.

Revenons à notre auto. Nous allons la fixer à l'aide de plastiline sur un support plan photos 1  2  3  4  5 et

obstruer toutes les ouvertures : fenêtres, passages de roues, etc.... à l'aide de plastiline également, ce qui

aura pour effet d'éviter les coulées d'élastomère indésirables à l'intérieur de l'auto. Il ne faudra pas

oublier d'ajouter à chaque passage de roues des tétons de maintien pour soutenir le moule intérieur de

la carrosserie (je dis oublier car cela m'est déjà arrivé). Ensuite nous allons confectionner 4 cloisons, et

les mettre en place à environ 1 cm des 4 cotés de l'auto. Ces cloisons doivent être plus haut d'environ 0.

5 à 1 cm de la hauteur du toit de l'auto. Il existe d'autres méthodes qui permettent d'utiliser moins

d'élastomère mais celles-ci sont plus complexes à mettre en oeuvre.Vous pouvez utiliser pour ces

cloisons divers matériaux. Bois, plastiques, cartons, etc.... J'utilise pour ma part des"briques LEGO".

Cela me permet de disposer de parois de différentes tailles, démontables et d'équerre. Autre avantage

l'élastomère n'adhère pas sur le plastique. Pour le bois ou tout autre matériaux poreux il faudra graisser

les cloisons à l'aide de vaseline ou autre produit anti-adhérant. Un autre truc consiste à récupérer des

boites ou tubes divers en plastique de forme carré rectangulaire ou rond et de découper le fond. Par

contre le problème est de trouver des boîtes aux bonnes cotes. C'est pas joué ! Vous aurez donc compris

que je suis POUR les "LEGO". Votez pour eux . merci !

Bon re-revenons à notre auto. Pour fixer mes "LEGO"(merci pour ma commission Mr Lego) sur le

support plan ou est déjà ajusté l'auto j'utilise du scotch collant double face assez épais. J'oubliais, le seul

petit defaut des "LEGO": Lorsque vous coulez votre élastomère, une très petite quantité du produit, mais

alors vraiment très très petite s'infiltre dans les interstices des briques. Pour remédier à ce problème il suffit de

calfeutrer l'intérieur des cloisons a l'aide de papier collant utilisé en peinture automobile. Il ne vous reste

plus qu'a préparer votre élastomère en mélangeant le catalyseur trés.. trés.. trés lentement (vous avez

largement le temps, le "pot life" en francais la vie en pot, est d'environ 1h30 ) toujours pour éviter la

formation de ces ..¨+°0µ&"'@ de bulles. lorsque votre mélange est près, appliquer à l'aide d'un petit

pinceau une fine couche d'élastomère sur toute la surface de l'auto photos 1  2 . Ceci a pour but d'éviter

encore une fois, vous l'aurez compris, la formation de bulles. Lorsque toute la surface de l'auto est

recouverte, vous pouvez verser le restant de l'élastomère jusqu'à recouvrir complètement l'auto (0.5 à 1

cm au dessus du toit) photos 1  2 . La prise de l'élastomère est assez longue. En général 24 heures. Vous

n'avez plus qu'à démouler, toujours avec précaution pour ne pas déchirer votre moule. photo 1

c) Fabrication d'un moule en élastomère ( partie 2 )

Comme vous avez mené à bien l'exercice de la ( partie 1 ) vous êtes en possession du moule extérieur

de notre auto. Si vous coulez dedans un produit quelconque, résine, plâtre, pierre reconstituée, etc.... vous

obtiendrez un joli presse papier, mais pour en faire une carrosserie de voiture de slot ou un modèle

statique il vous faudra fabriquer le moule intérieur.

Nous allons donc aborder la fabrication de ce moule intérieur. Vous devrez tout d'abord récupérer la

carrosserie et la débarrasser de tous les résidus de plastiline qui nous avait servi auparavant pour

boucher les ouvertures et les passages de roues. Vous pouvez éventuellement la nettoyer à l'eau et au

savon ou à l'aide d'un produit vaisselle. Pour réaliser ce moule intérieur, une modification que je n'avais

pas prévu est nécessaire. Il va vous falloir découper les ailes arrière de l'intérieur. Ceci pour faciliter le

colmatage à la plastiline de l'intérieur de l'auto. Une fois ceci effectuer, à l'aide d'un petit pinceau nous

allons badigeonner avec parcimonie de la graisse de vaseline à l'intérieur du moule extérieur.

Repositionner ensuite l'auto dans son moule (extérieur) et s'assurer qu'elle épouse bien la forme de

celui-ci. Ensuite il va falloir colmater toutes les jointures à l'aide de plastiline pour éviter à l'élastomère

de s'infiltrer.

A ce stade, un élément que je ne vous ai pas encore signalé. L'élastomère n'adhère que sur très peu de

matériaux, mais part-contre il a un pouvoir adhésif sur lui-même extrêmement efficace. Donc une fois

l'auto repositionner dans le moule extérieur il faudra s'assurer que toute la surface restante qui n'est pas

au contact de l'auto soit bien enduite de graisse de vaseline. Il ne nous reste plus qu'à couler lentement

l'élastomère photos 1  2 à l'intérieur du moule extérieur en commençant par l'endroit le plus bas (toujours

couler dans l'endroit le plus bas). Avant d'effectuer cette coulée, vous pouvez badigeonner d'élastomère

votre carrosserie comme je l'ai indiqué dans la partie 1 de cette rubrique et ceci toujours afin d'éviter

les bulles. Lorsque votre moule intérieur aura catalysé ( 24 heures ), retirer délicatement celui-ci du

moule extérieur. photos 1  2  3  4  5

Si vous avez correctement badigeonné de vaseline le moule extérieur cela ne devrait poser aucun

problème. Dans le cas contraire, ne pas forcer, vous risqueriez de déchirer le moule. A l'aide d'un cutter

très fin sectionner les parties collées en espérant qu'elles ne soient pas trop importantes. Une fois

séparé les 2 moules et la carrosserie, retour à la cuisine pour nettoyage complet ( eau, savon ou produit

vaisselle ). Bien s'assurer qu'il ne reste aucune trace de vaseline. Sécher le tout au sèche-cheveux ou au

compresseur. Vous avez maintenant votre moule intérieur.

d) Tirage en résine

Maintenant que vous êtes en possession de vos deux moules, vous allez pouvoir tirer votre première

épreuve. Il vous suffit de couler de la résine (ou ce que vous voulez ) dans vos moules.Oui d'accord, mais

par où ? Alors la débrouillez-vous ! Non je plaisante ! La coulée d'un produit de coulée est un vaste

sujet.Tout d'abord lorsque vous avez séparé les 2 moules tout à l'heure, vous vous êtes demandé par où

couler cette résine, il n'y a pas de trous ! C'est pas grave on va les faire. Il y avait une possibilité de poser

des évents sur le master, mais c'est un peu compliqué. Il existe sûrement d'autres méthodes, mais pour

ma part, je préfère sectionner le moule intérieur une fois celui-ci réalisé. Je ne vais pas vous expliquer

par écrit, je ne m'en sortirais jamais. Je préfère vous montrer quelques photos en espérant qu'elles soient

assez parlantes. photos 1  2  3  4  5

Si vous avez saisi la façon de découper le moule intérieur, plus rien ne vous arrêtes dans la création de

votre premier tirage. Deux méthodes. Soit vous mettez les 2 moules en place et vous coulez en inclinant

légèrement les moules, et en croisant les doigts en espérant qu'il n'y aura pas de bulles. Il existe une

autre méthode que j'ai adopté, suite à ma tentative de suicide au fromage blanc provoquée par une

overdose de bulles dans mes premiers moulages. Maintenant je vais beaucoup mieux.

Vous l'aurez certainement compris, comme le numéro 6, " la bulle est l'ennemi numero 1 du mouleur ".

Cette méthode consiste à badigeonner (encore) cette fois-ci avec la résine, les endroits critiques. Ensuite

remplir environ au tiers le moule intérieur, faire naviguer cette résine dans tout le moule, rajouter le

deuxième tiers, mettre doucement le moule intérieur en place. Celui-ci provoque la remontée de la résine

sans création de bulles. Compléter ensuite avec le dernier tiers jusqu'en haut du moule. Tout ça en

2.30mn, 3.30mn. Vous découragez pas ! La méthode de coulée dépendra aussi du produit que vous

coulerez. les résines que j'utilise sont des résines polyuréthane. Elles sont très fluides, peuvent être

démoulées en 30/ 45mn, mais ont une  prise très rapide, ce qui oblige à mettre au point une méthode de

travail optimisée au maximum. photos 1  2  3

2.Réalisation d'un modèle

a) Choix du modèle

Le modèle que vous choisirez doit vous plaire. Cela paraît évident, bien sûr, mais j'insiste bien sur le

fait que ce choix est primordial dans la réalisation complète d'un modèle.

b) Documentation

l'idéal est de trouver un modèle réduit de votre projet (kit 1/43, maquette 1/25 ect...).Cela permet de

bien appréhender les formes de l'auto. Ensuite la documentation papier. Celle-ci doit fournir toutes les

vues nécessaires à la réalisation du modèle, face, profil, haut, arrière. J'essais généralement de trouver

un profil droit ou gauche (ayant étrangement une préférence pour le gauche) que je photocopie une fois

réduit à l'échelle 1/64. A vrai dire je réduis l'empattement de l'auto au 1/64.

c) Choix du matériau de base

Il va vous falloir maintenant trouver le matériau sur lequel vous allez demarrer. deux possibilités,

-un matériau malléable : plastiline

-un marériau solide : plâtre synthetique, matériau composites, cire, résine, etc..........

a) Plastiline

l'avantage de la plastiline est de pouvoir modifier votre travail par ajout de matière. par contre la

finition de votre master, si celui-ci est de taille importante, sera beaucoup plus ardue à effectuer. Lors

de la fabrication de votre moule en élastomère, votre master à de grandes chances d'être detruit. cela

dépendra de la forme de votre objet et de la température de votre plastiline.pour réduire ces risques,

vous pouvez mettre votre moule en élastomère au réfrigerateur un certain temps avant de démouler.

J'adopte cette méthode le plus souvent lorsque je souhaite fabriquer de petits objets. Pour une

carrosserie, arrivé au stade final, je confectionne un moule en élastomère du master pour pouvoir en

tirer une épreuve résine sur laquelle je finaliserai le modèle. la finition du modèle est ainsi beaucoup

plus facile à effectuer.

Je pars toujours sur une base plane. j'applique la plastiline sur un support plan, en vérifiant que

celle-ci adhère correctement à son support, et je commence le travail de sculpture. Pour les outils, ceux

de dentistes, une fois recyclés conviennent parfaitement. Je façonne les outils dont j'ai besoin au fur et à

mesure de leur necéssité. Exemples : aiguilles, la tête ou la pointe sur un manche, petits tubes divers,

etc................ Voici quelques photos de petites réalisations en plastiline. photos 1  2  3  4  5  6

A ce stade, la récupération et le Système D devient obligatoire, car il vous faudra à un moment donné

l'outils qui n'existe pas ! ( lorsque je doit jeter quelque chose, j'entre dans une phase de cogitation

intense d'une durée en général proportionnelle a la fonction première, à la forme, et à la rareté de l'objet

en intégrant dans ce mode de réflexion la surprenante loi de Murhy . En clair : plus l'objet ne sert à rien,

plus je devrai rationnellement le jeter........!!!! plus je le garde ! cela vous fait sûrement sourire, mais

je peux vous assurer que cette méthode de réflexion m'a sortis de soucis inextricables des dizaines de

fois

b) Résine

je travaille la plupart du temps sur un matériau dur. ( bloc de résine ) J'ai élaboré un master polyvalent

photos 1  2 comportant les passages de roues et un intérieur évidé. Ce procédé à de nombreux avantages

Il me permet de réduire le temps de fabrication d'un modèle. Les passages de roues étant déjà prêts

je n'ai pas à me préoccuper de la hauteur et de l'alignement parallèle et longitudinal des roues (c'est à mon

avis la tache la plus compliqué a effectuer!). Ce master étant pré-évidé, je n'ai plus qu'un travail de finition

à effectuer a l'intérieur de l'auto.

Avant de commencer le dégrossissage, je rectifie la base du bloc pour que celui-ci soit parfaitement

à plat, d'équerre, et parallèle. Cette phase préparatoire est très importante car tous les reports de

cotes concernant les hauteurs seront effectués à partir de cette base. ( bloc sur marbre et marquage de

cotes au trusquin ). Si cette tache est correctement effectuée au depart, vous n'aurez aucuns problèmes

de symétrie sur les axes de hauteur.

Je vais reporter sur ce bloc de résine le profil droit ou gauche dont je parlais précédemment. Le travail de

dégrossissage peut alors commencer. Au moyen d'une scie à métaux dégrossir la silhouette de l'auto en

prenant soins de ne pas entamer le profil.  photo 1 2 3 4

Maintenant, avec le trusquin je vais tracer sur ce bloc toutes les lignes horizontales de l'auto, ainsi que

les marques de niveau importantes (hauteur de capot, de fenêtres, ect....) photo 1

à suivre

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